10 مرحله تیز کردن زنجیر اره موتوری

ایمنی هنگام کار

• هنگام تیز کردن زنجیر، حتما لباس­های ایمنی، شامل عینک، دستکش و... را بپوشید.
• وایر شمع را جدا کنید تا به طور تصادفی دستگاه روشن نشود.

ابزار مورد نیاز:

برای تیز کردن زنجیر اره موتوری باید از کیت سوهان مناسب استفاده کنید. دفترچه راهنمای اره را مطالعه کنید تا سایز مناسب سوهان مشخص شود. هر سوهان برای سایز مشخصی از زنجیر مناسب است.

بیشتر کیت های سوهان شامل:

• سوهان گرد: برای تیز کردن سطح منحنی دندانه برش
• سوهان صاف:برای تیز کردن قلاب
• راهنمای سوهان: برای مطمئن شدن از اینکه سوهان گرد در زاویه مناسب قرار دارد.
• ابزار تنظیم عمق پایه: برای تنظیم کردن اندازه عمق پایه

مرحله به مرحله تیز کردن زنجیر

1. اگر زنجیر اره شما کثیف است، آن را تمیز کنید. در این صورت عمل تیزکردن راحت تر و دقیق تر خواهد بود.

2. زنجیر اره را بکشید. مطمئن شوید که زنجیر تحت کشش مناسب است و تیغه را درون یک گیره ببندید تا در جای خودش محکم نگهداشته شود.

3. زنجیر را بچرخانید تا لبه برنده در جای مناسب قرار بگیرد. با کوچک ترین برنده شروع کنید تا مقدار سوهان کردن برنده ها را تعیین کنید و تمامی برنده ها با اندازه مشابه سوهان شوند.

4. ترمز اره را قفل کنید تا از حرکات ناشی از سوهان کاری جلوگیری کند.

5. در یک طرف اره بایستید، در این صورت خواهید دید که لبه برنده هایی به سمت شماست و برنده هایی که در جهت خلاف شما قرار دارد. ابتدا لبه برنده هایی که به سمت شماست را سوهان کاری کنید. زمانی که خواستید لبه برنده های سمت دیگر را سوهان کاری کنید باید در سمت دیگر اره قرار بگیرید. 

6. برای سوهان کاری هر دانه برنده، سه زاویه مهم است. زاویه صفحه بالا، زاویه صفحه بغل و زاویه برش. راهنمای سوهان علامت هایی دارد که به شما کمک می کند که زاویه برش مناسب سطح با سوهان گرد هماهنگ گردد. 

7. با استفاده از دو دست، سوهان و راهنمای سوهان را بر روی برنده قرار دهید و به آرامی بر روی لبه برنده به سمت جلو حرکت دهید. سوهان را تنها در یک جهت حرکت دهید، از داخل به بیرون. با چرخاندن تیغه، تمام لبه برنده ها را سوهان کاری کنید.

8. هنگامی که سوهان کاری برنده ها انجام شد، قلاب ها را تیز کنید. قلاب قسمت منحنی شکل دندان های برش هستند. قلاب منحنی اندازه براده های چوب را مشخص می کند. از سوهان صاف و راهنمای تنظیم عمق پایه، برای ارتفاع مناسب عمق پایه استفاده کنید. مطمئن شوید که ارتفاع عمق پایه به مقدار کمی از ارتفاع دانه برنده پایین تر باشد.

9. دوباره تیزی لبه برنده ها را چک کنید. باید لبه نازک کرومیک دانه برنده را ببینید.

10. در آخر، کشش زنجیر را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

هنگامی که برنده های زنجیر در حدود 4 میلیمتر ساییده شد، زمان تعویض زنجیر است. استفاده از زنجیر با ساییدگی بیشتر با خطر پاره شدن در زمان کار همراه است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://sabzkoosh.com/details.asp?id=553

http://sabzkoosh.com/details.asp?id=526

قدرت یا گشتاور؟ مسئله این است؟

قدرت یا گشتاور؟ مسئله این است؟

معمولا اینطور به نظر می‌رسد که هر چه اعداد بزرگ تر باشند بهتر است. قدرتی که موتور تولید می‌کند اسب‌بخار نامیده می‌شود و در علم ریاضی یک اسب‌بخار معادل قدرتی است که بتواند جسمی با وزن 250 کیلوگرم را در عرض یک ثانیه به اندازه سی سانتی‌متربالا بکشد. در علم فیزیک تعریف قدرت یا توان در واقع به سرعت انجام‌شدن یک کار اشاره دارد. یک اسب بخار یعنی 746 وات یا به عبارت دیگر، توانایی تولید 746 ژول انرژی در یک ثانیه.

قدرت موتور توسط دستگاه دینامومتر سنجیده می‌شود. این دستگاه به موتور نیروی مقاوم تحمیل می‌کند و نیروی چرخشی میل‌لنگ موتور را در برابر این نیروی مقاوم می‌سنجد، این نیروی مقاوم معمولا یک ترمز است که مانع چرخش چرخ‌ها می‌شود، در واقع کاری که دستگاه دینامومتر انجام می‌دهد، سنجش گشتاور تولیدی موتور است. در یک خودرو گشتاور در سرعت‌های مختلف موتور یا دور موتور در دقیقه سنجیده می‌شود. این دو عدد داخل یک فرمول گذاشته می‌شوند تا اسب‌بخار محاسبه شود: گشتاور ضربدر دور موتور تقسیم بر 5252.

انجمن مهندسان خودرو برای تعیین اسب‌بخار دو استاندارد خالص و ناخالص در نظر گرفته‌اند. در استاندارد ناخالص قبل از آزمایش بیشتر دستگاه‌هایی که بار اضافی به موتور تحمیل می‌کنند از جمله دستگاه‌های کنترل آلایندگی حذف می‌شوند. ولی استاندارد اسب‌بخار خالص نتیجه حاصل از آزمایش همان نوع خودروی استانداردی است که آن را در نمایشگاه فروش خودرو خواهید یافت و اعداد و ارقامی که اکنون در تبلیغات و بروشور خودروسازان به چشم می‌خورند براساس استاندارد اسب‌بخار خالص سنجیده می‌شوند.

اسب‌بخار بر اساس گشتاور تعیین می‌شود زیرا سنجش گشتاور راحت‌تر است. در یک تعریف دقیق، گشتاور به نیروی چرخشی گفته می‌شود که ممکن است حرکت ایجاد کند یا نکند. سنجش گشتاور یعنی مقدار نیرو ضربدر طول اهرمی که نیرو به آن وارد می‌شود. به عنوان مثال اگر از آچاری به طول 1 متر استفاده کنید تا نیروی 1 نیوتن را به سر یک پیچ وارد کنید، درحال تولید 1 نیوتن‌متر گشتاور هستید. همانطور که در بالا ذکر شد می‌توان بدون حرکت‌دادن جسمی گشتاور تولید کرد. بااین‌حال وقتی که گشتاور جسمی را به حرکت در می‌آورد تبدیل به «کار» می‌شود و این همان چیزی است که در مورد خودروها به عنوان «گشتاور» می‌شناسیم. هر چقدر یک موتور گشتاور بیشتری تولید کند پتانسیل انجام کار بیشتری خواهد داشت.

انواع روغن جعبه دنده و تفاوت های آن

روغن جعبه دنده (واسکازین)

روغن جعبه دنده، سیال روانکاری است که به منظور کاهش اصطکاک، خنک کاری گرمای تولید شده در هنگام کار، پوشاندن سطوح دندانه ها به منظور کاهش ساییدگی و جلوگیری از زنگ زدن در جعبه دنده استفاده می­شود.

خواص زیر در عملکرد واسکازین جعبه دنده بسیار مهم است:

• ویسکوزیته مناسب
• توانایی مقاومت در برابر فشار زیاد
• مقاومت در مقابل دما و اکسیداسیون
• قابلیت سازگاری با  کاسه نمد ها و سیل ها

انواع واسکازین

واسکازین حاوی ضد زنگ

این واسکازین بر پایه مواد معدنی تشکیل شده است. و حاوی مواد ضد زنگ است. ویسکوزیته روغن R&O مطابق با سیستم درجه بندی ایزو بین 32 تا 320 است.

واسکازین ترکیبی

این واسکازین بر پایه مواد معدنی تشکیل شده است. این واسکازین حاوی مواد ضد زنگ، 10 درصد چربی بیشتر برای روانکاری بهتر است. واسکازین ترکیبی اساسا برای دنده حلزونی استفاده می شود. ویسکوزیته آن براساس سیستم درجه بندی ایزو بین 460 تا 1000 است.

واسکازین فشار پذیر (EP)

این واسکازین ممکن است بر اساس مواد معدنی یا غیر معدنی باشد. این واسکازین شامل مواد افزودنی برای کار در فشار بالا، ضد زنگ، ضد کف و حباب شدن است. ویسکوزیته آن براساس سیستم درجه بندی ایزو بین 68 تا 1500 است.

حاوی مواد غیر معدنی

این واسکازین ممکن است بر پایه مواد پلی آلفائفین (PAO)، روغن استر یا پلی گلیکول باشد. این واسکازین ممکن است حاوی مواد فشار بالا، ضد زنگ و اکسیداسیون، ضد کف و حباب باشد. ویسکوزیته آن براساس سیستم درجه بندی ایزو بین 32 تا 6800 است.

این روغن برای کار در شرایط سخت زیر توصیه می­شود: دمای خیلی پایین یا خیلی بالا، فشار بالا

 

ویسکوزیته واسکازین

ویسکوزیته پایین برای موارد زیر مناسب است:

سرعت بالا، بارگذاری کم با دندانه های مناسب. ویسکوزیته پایین لایه نازکی از روغن را تشکیل داده، اصطکاک را کم می کند(بازده مکانیکی افزایش می­یابد)، و شرایط خنک کاری را بهبود می بخشد.

ویسکوزیته بالا برای موار زیر مناسب است:

سرعت کم، در بارگذاری با نیروی بالا در سطوح سخت دندانه­ها. روغن با ویسکوزیته بالا لایه ضخیمی از روغن را تشکیل می دهد.

ویسکوزیته واسکازین وابسته به دماست، به همین دلیل انتخاب روغن برای یک گیربکس خاص باید برای محدوده دمایی کار گیربکس مناسب باشد.

حد دمای پایین واسکازین 5 درجه سانتیگراد است که از نقطه ریزش بیشتر است (کمترین دمایی که روغن در حالت سیال قرار دارد).

روغن های معدنی دارای نقطه ریزش پایینی هستند (حدود 7- درجه سانتی­گراد). نقطه ریزش روغن های غیر معدنی ممکن است به 46- درجه سانتی­گراد هم برسد.

ممکن است دما در دنده های معمولی حدود 54 درجه سانتی­گراد و در دنده­های حلزونی تا 93 درجه سانتی گراد هم برسد.

 

درجه بندی SAE واسکازین بر حسب ویسکوزیته

طبق این درجه بندی تمامی روغن­ها در دو کلاس قرار می­گیرند: یک درجه ای و چند درجه ای

واسکازین یک درجه­ای

این واسکازین­ها با یک عدد مشخص می­شوند (70،90،140،250 و...). این عدد یک سطح از ویسکوزیته را در دمای مشخص نشان می­دهد. عدد های بالاتر، یعنی روغن ویسکوزیته بالاتری دارد. ویسکوزیته روغن فقط با یک عدد و بدون حروف در دمای 100 درجه سانتی­گراد مشخص می­شود (SAE80, SAE90,SAE140).  این واسکازین برای کار در دمای بالا مناسب است.

ویسکوزیته واسکازین که با یک عدد و یک حرف (W) نشان داده شده است، ویسکوزیته در دمای 18- درجه سانتی­گراد را مشخص می­کند. حرف W به معنی زمستان است و این درجه­ها برای کار در دمای پایین مناسب هستند.

واسکازین چند درجه ای

ویسکوزیته واسکازین­ها ممکن است با افزودنی­های پلیمری تثبیت شود (برای بهبود ویسکوزیته). ویسکوزیته برخی واسکازین­ها در هر دو دمای بالا و پایین مشخص است. این واسکازین ها چند درجه ای نامیده می­شوند و با دو عدد و حرف W نشان داده می­شوند (SAE 75W-90, SAE80W-90, SAE85W-140). اولین شماره ویسکوزیته روغن در دمای سرد و دومین شماره ویسکوزیته روغن در دمای بالا است.

واسکازین های چند درجه­ای در محدوده دمایی گسترده­ای قابل استفاده است.

شرکت سبزکوش نگین

بهترین واسکازین برای جعبه دنده دستگاه­های سبزکوش نگین (گیربکس تراکتورهای Cromo K40, Invictus K400، گیربکس تیلرها و...) در شرایط آب و هوایی ایران، واسکازین SAE80W-90 می­باشد.

تیغه‌های چاقویی را بهتر بشناسیم

تیغه‌های چاقویی را بهتر بشناسیم

تیغه‌های چاقویی یک لبه چاقو مانند تیز دارند که علف‌ها را با همین لبه برش می‌دهد. این نوع تیغه از انواع تیغه‌های فلزی رایج برای دستگاه‌های علفزن است که معمولا همراه دستگاه‌ها به فروش می‌رسند. تیغه‌های چاقویی تنوع زیادی دارند اما وجه اشتراک همه آن‌ها ساخته شدن از صفحات فلزی است. تنوع شکل ظاهری آنها سبب شده تا تیغه‌های چاقویی را در شکل مستطیلی (دو پر) تا انواع گرد که چاقوهای کوچکی مانند دندانه دارند مشاهده شوند. مشهورترین نوع این تیغه‌ها، تیغه‌های سه پر یا چهار پر هستند. تیغه‌های چاقویی از دو پر تا 40 و 80 دندانه گرد مصرف بسیار بالایی دارند.

مزایا: 1- ارزان‌تر هستند. به دلیل ساخت آسان و یکپارچه از صفحات فلزی و سرعت بالای تولید، قیمت تمام شده ارزان‌تر از دیگر تیغه‌ها می‌شود. 2- به طور کلی در برش مواد نرم مانند علف‌های هرز خوب هستند؛ که البته این خصوصیت وابستگی زیادی به کیفیت فلزی دارد که تیغه از آن ساخته شده است. 3- قابلیت تیز شدن دارند.

معایب: 1- کیفیت برش با کند شدن لبه‌ی تیغه به سرعت کاهش می‌یابد. 2- زمانی که با اجسام سخت پنهان در علف‌ها نظیر سنگ برخورد ‎کند ممکن است خم شود، البته نه برای بهبود بهره‌وری برش، بلکه برای افزایش استحکام تیغه در مقابل شکستگی در طراحی تیغه لبه برش را شیبدار می‌سازند.

به یاد داشته باشید فقط لبه چاقویی تیغه است که عملیات برش را انجام می‌دهد آن هم در زمانی که هد علفتراش به طرفین تاب داده می‌شود.

توان برش تیغه‌های چاقویی

تعداد لبه‌های چاقویی تیغه در برش تیغه بسیار موثر است. تیغه‌های چاقویی برای اجرای عملیات برش وابسته به لبه‌های تیز تیغه هستند، البته این لبه‌ها نیز فقط در دور بالا بین 100 تا 120 دور در ثانیه قابلیت برش خواهند داشت.

در حال کار که هد علفتراش از یک سو به سوی دیگر تاب داده می‌شود، سرعت تاب دادن مقدار مواجهه لبه تیغه با علف‌های هرز را تعیین می‌کند. تاب دادن بسیار آهسته و تماس دادن نوک تیغه مانع از اجرای خوب عملیات برش می‌شود. تاب دادن بسیار سریع و تماس لبه تیغه با علف‌های هرز سبب برش علف‌ها خواهد شد. حالا یک تیغه مستطیلی (دو پر) را در نظر بگیرید که با سرعت 100 دور در ثانیه می‌گردد، این شرایط به این معنی است که لبه برش تیغه در هر ثانیه 200 مرتبه از یک نقطه عبور می‌کند. اگر در نظر بگیریم که در هر ثانیه هد علفتراش به میزان یک متر تاب داده می‌شود، بدین معنی است که در واقع فقط 5 میلی‌تر بیرونی تیغه‌ها علف‌های باقی مانده را برش می‌دهند. با استفاده از یک تیغه چهار پر، فقط 5/2 میلی‌متر از لبه بیرونی تیغه و با استفاده از تیغه 8 پر، فقط 2/1 میلی‌متر از لبه بیرونی تیغه علف‌ها را می‌برد. بنابراین لبه بسیار کوچکی از تیغه عملیات برش را انجام می‌دهد. در مورد تیغه 40 دندانه اره‌ای، لبه‌های چاقویی برش‌های کوچک میلیمتری می‌زنند. پس به یاد داشته باشید که مانند نخ‌های علفتراش که نوک نخ عملیات برش را انجام می‌دهد، در این دسته از تیغه‌ها نیز نوک لبه چاقویی برش می‌زند.

لبه‌های برنده تیغه‌های چاقویی خیلی زود کند می‌شوند و ممکن است با عبور از میان گیاهان و علف‌های هرز دچار خردگی شوند و دیگر قابل استفاده نباشند. کند شدن و خردگی لبه تیغه در زمان برش گیاهان خشبی و برخورد عمودی تیغه با موضع برش اتفاق می‌افتد. زمانی که تیغه کند می‌شود، اپراتورها عادت کرده‌اند که دور گردش تیغه را بالاتر ببرند که اقدام نادرستی است، و باید تیغه را تعویض تا تیز نمایند.

در گذشته تیغه‌های دو پر و سه پر بیشترین دوام را در ازای هزینه خریدی که برایشان می‌شد داشتند.

 

چون این تیغه‌ها شکلی مستطیلی یا سه پر (ستاره‌ای شکل) دارند اغلب علف‌ها به سمت مرکز و به گیربکس می‌پیچند. در این شرایط لازم است که تیغه با دور بالا بچرخد تا بدون گیر کردن بتواند در میان توده علف‌های بلند عملیات برش را انجام دهد. البته بالا بردن دور چرخش تیغه همیشه هم برای برش علف‌های بلند کارآمد نیست.

 

تیغه‌های چند دندانه نیز به دلیل این که نوک چاقوهای برنده آنها خیلی سریع فرسوده می‌شوند یا می‌شکنند کارایی کمتری دارند. به طور همزمان به دلیل شکل گرد آن‌ها، علف‌ها به بیرون تیغه و به دور گیربکس می‌پیچند که برای کار تیغه اشکال ایجاد می‌کند.

قابلیت مالچینگ

در این جا هم تیغه‌های مستطیلی و سه پر (ستاره‌ای شکل) بهترین نوع تیغه برای برش مالچینگ علف‌ها هستند. این نوع از تیغه‌ها در برخورد عمودی تیغه با علف‌ها بیشترین سطح برش چاقویی را فراهم می‌کنند. در انتهای تیغه‌های چاقوی مالچینگ لبه خمیده‌ای وجود دارد که علف‌های بریده شده را دسته می‌کند و مانع از پراکندگی و چند بار خرد شدن علف‌ها می‌شود.

 

شرکت سبزکوش نگین انواع تیغه‌های چاقویی ساده و مالچینگ را برای مصرف کنندگان گرامی در سراسر کشور توزیع می‌کند.

  

شمع های موتور را دقیق تر بشناسیم

شمع های موتور را دقیق­تر بشناسیم

• مهم‌ترین قسمت شمع که کار ایجاد جرقه را بر عهده دارد الکترودهای مثبت و منفی شمع هستند.
• جنس و آلیاژ به‌کاررفته در ساخت الکترود شمع‌ها تعیین‌کننده کیفیت و طول عمر شمع است.
• شمع گرم گرمای حاصل از احتراق را در مدت‌زمان بیشتری در خود حفظ می‌کنند، که این امر موجب سوختن رسوبات روغن و کربن حاصل از احتراق روی شمع می‌شود.
• شمع‌های سرد به علت کوتاه بودن پایه، بعد از هر جرقه و احتراق، گرمای خود را از دست می‌دهند. این نوع شمع‌ها از ایجاد احتراق زودرس در موتور جلوگیری می‌کنند.
• درصورتی‌که درجه حرارتی شمع بالا باشد موجب رسوب گرفتن جرقه زن و کاهش قدرت جرقه می‌شود.
• اگر شمع درجه حرارتی پایینی داشته باشد دمای آن بالا رفته و موجب احتراق زودتر از موعد و داغ شدن شمع و درنهایت آسیب رسیدن به قطعات موتور می‌شود.
• استفاده از شمع معیوب یا نامناسب در خودرو موجب کاهش شتاب، افزایش مصرف سوخت، روشن نشدن یا دیر روشن شدن خودرو، خام‌سوزی سوخت و ایجاد لرزش و صدا در موتور می‌شود یا اینکه در شرایط بدتر موجب ایجاد آسیب در قطعات موتور خودرو خواهد شد.

 

یکی از قطعات اصلی موتور هر خودرو، شمع های آن می باشد که وظیفه جرقه زنی و به نوعی روشن نمودن خودرو را دارد و بدون کارکرد صحیح آنها، خودروها قادر به حرکت نخواهند بود. شمع خودرو قطعه­ای متشکل از الکترود، عایق چینی، واشرها و... می­باشد که در بالای محفظه احتراق و سیلندر خودرو قرار گرفته و از یک طرف جریان ولتاژ بالای برق را گرفته و از طرف دیگر با ایجاد جرقه زنی در محظه احتراق باعث انفجار بخار فشرده شده بنزین و در نتیجه ایجاد نیروی لازم برای حرکت خودرو می گردد.

اجزای تشکیل‌دهنده

انرژی الکتریکی موردنیاز شمع برای ایجاد جرقه از طریق وایر دلکو به فیش وایر و سپس انتقال آن از مسیر عایق سرامیکی به الکترود داخل شمع انجام می‌شود. این عایق مانع از انتقال جریان به بدنه‌ی موتور می‌شود که اگر این قسمت سرامیکی شکسته باشد موجب انتقال جریان به بدنه‌ی موتور و مانع از عملکرد صحیح شمع می‌شود. در قسمت میانی شمع یک‌مهره قرار دارد که محل قرارگیری آچار برای نصب شمع روی موتوراست که با توجه به نوع موتور خودرو اندازه‌ی این مهره می‌تواند متفاوت باشد. مهم‌ترین قسمت شمع که کار ایجاد جرقه را بر عهده دارد الکترودهای مثبت و منفی شمع هستند. الکترودهایی که یکی به بدنه‌ی شمع متصل بوده و دارای جریان منفی است و دیگری الکترود مثبت است که در بخش مرکزی شمع قرار دارد و قسمت کوچکی از آن از انتهای شمع بیرون زده و در مجاورت الکترود منفی قرارگرفته است. این دو الکترود با یک‌فاصله‌ی بسیار اندک که به آن گپ شمع گفته می‌شود نسبت به هم قرار دارند. جنس و آلیاژ به‌کاررفته در ساخت الکترود شمع‌ها تعیین‌کننده کیفیت و طول عمر شمع است.

انواع شمع با توجه به طراحی موتور

در حالت کلی شمع‌ها به دو نوع گرم و سرد تقسیم می‌شوند:

شمع گرم: این نوع از شمع‌ها گرمای حاصل از احتراق را در مدت‌زمان بیشتری در خود حفظ می‌کنند، که این امر موجب سوختن رسوبات روغن و کربن حاصل از احتراق روی شمع می‌شود. از این نوع شمع‌ها در خودروهایی که موتورهایی با دور کم‌تر و دمای تولیدی پایین‌تری دارند که در اصطلاح به آن‌ها سرد کارکرد می‌گویند استفاده می‌شود. پایه‌ی این نوع شمع‌ها معمولا بلندتر است و گرما در مدت‌زمان بیشتری درون آن‌ها باقی می‌ماند.

شمع سرد: شمع‌های سرد به علت کوتاه بودن پایه، بعد از هر جرقه و احتراق، گرمای خود را از دست می‌دهند. این نوع شمع‌ها از ایجاد احتراق زودرس در موتور جلوگیری می‌کنند. اگر شمع در دمای بالا باقی بماند، در اثر مجاورت با گرمای موجود در پیستون، زودتر از حد مجاز جرقه و احتراق ایجاد می‌کند که این موجب پایین آمدن کیفیت احتراق می‌شود. شمع‌های سرد در موتورهایی که کارکرد در دماهای بالایی دارند استفاده می‌شوند.

 

انواع شمع‌ از نظر نوع ساختاری و کیفیت

شمع‌های نیکلی: اغلب شمع‌های موجود در بازار الکترودی از جنس نیکل دارند. این نوع شمع‌ها دارای الکترودی مرکزی با شکل تخت بوده و به علت آلیاژ به‌کاررفته در ساخت الکترود، از مقاومت گرمایی کمتری نسبت به شمع‌های جدیدتر برخوردارند و طول عمر کوتاه‌تری دارند. عموما بعد از هر 20000 کیلومتر باید این نوع شمع‌ها تعویض شوند. مصرف سوخت در این نوع شمع‌ها از شمع‌های جدیدتر بالاتر است. 

شمع پلاتینیومی: جنس الکترودهای آن از آلیاژ پلاتینیوم بوده و دارای طول عمر بسیار بالایی هستند. اینگونه شمع ها توانایی تحمل دمایی تا 2500 درجه سانتیگراد را داشته و قادرند تا 100 هزار کیلومتر کارکرد مفید داشته باشند.

 شمع‌های ایریدیومی: الکترود مثبت این سری از شمع‌ها از جنس ایریدیوم ساخته‌شده است. همچنین یک نقطه‌ از جنس پلاتین در ساخت الکترود منفی و در محل جرقه‌زنی به‌کار برده می‌شود که موجب افزایش طول عمر این نوع شمع‌ها شده است. شمع‌های ایریدیومی مقاومت دمایی بالاتری نسبت به شمع‌های پلاتینیومی دارند و به‌همین علت این نوع شمع‌ها از طول عمر بالاتری برخوردارند.

شمع‌های چند الکترودی: این شمع‌ها دوام و طول عمر بیشتری نسبت به شمع‌های تک الکترودی دارند. با هربار جرقه‌زنی به دلیل دمای بالا قسمت بسیار ناچیزی از الکترودها از بین می‌رود. ازآنجا ‌که تنها یک جرقه و آن‌هم در کوتاه‌ترین فاصله بین الکترود مرکزی و یکی از الکترودهای منفی ایجاد می‌شود پس تنها یکی از الکترودهای منفی در این جریان الکتریکی القایی درگیر می‌شود. درصورتی‌که مقدار این خوردگی زیاد و فاصله‌ی دو الکترود از هم زیاد شود، الکترودهای بعدی درگیر جرقه‌زنی خواهند شد. درنتیجه زمان بیشتری به ‌طول می‌انجامد تا الکترودها شکل اولیه‌ی خود را از دست بدهند و کیفیت شمع از بین برود.

شمع‌های مقاومتی: در طراحی این نوع شمع‌ها یک مقاومت سرامیکی 5 کیلو اهمی به‌کاررفته که وظیفه‌ی خنثی کردن نویزی که در اثر جرقه‌زنی ایجاد می‌شود را بر عهده دارد. این مقاومت از ایجاد اختلال در امواج رادیویی در اثر تداخل جریان‌های الکتریکی جلوگیری می‌کند.

اهمیت تعویض شمع

درصورتی‌که درجه حرارتی شمع بالا باشد موجب رسوب گرفتن جرقه زن و کاهش قدرت جرقه می‌شود. اما اگر شمع درجه حرارتی پایینی داشته باشد دمای آن بالا رفته و موجب احتراق زودتر از موعد و داغ شدن شمع و درنهایت آسیب رسیدن به قطعات موتور می‌شود. نکته‌ی دیگری که باید موردتوجه قرارداد بازدید شمع خودرو پس از هر 20000 کیلومتر کارکرد است. استفاده از شمع معیوب یا نامناسب در خودرو موجب کاهش شتاب، افزایش مصرف سوخت، روشن نشدن یا دیر روشن شدن خودرو، خام‌سوزی سوخت و ایجاد لرزش و صدا در موتور می‌شود یا اینکه در شرایط بدتر موجب ایجاد آسیب در قطعات موتور خودرو خواهد شد.

نگهداری و استفاده بهینه از باتری دستگاه

نگهداری و استفاده بهینه از باتری دستگاه

توجه               توجه

نمایندگان محترم شرکت سبز کوش نگین؛ قبل از استفاده از باتری دستگاه نو حتما آن را با یکی از روش های زیر شارژ کنید.

•        شارژ باتری توسط شارژر مخصوص باتری

•          روشن کردن دستگاه و ساکن نگه داشتن آن به منظور شارژ باتری

 

باتری

• باتری سیلد یا باتری اتمی، باتری پلمب شده ای است که به جای داشتن شش درپوش جدا از هم، دارای درپوشی یکپارچه می­باشد و به دلیل جنس خاص صفحات آن، به گونه ای طراحی شده که نیاز به افزودن آب مقطر ندارد.

مزایا و خصوصیات باتری سیلد نسبت به باتری های معمولی اسید شارژ :

• در باتری های اتمی آب مقطر به کار نرفته است.
• امکان شارژ دوباره ی آن وجود دارد.
• قدرت استارت زدن بالایی نسبت به باتری های معمولی دارند.
• عمر مفید بالاتری نسبت به باتری های معمولی دارند.
• در برابر دشارژ مقاومت زیادی دارند.
• در صورت استفاده فصلی و بدون شارژ مقطعی (با قطع اتصال کابل بدنه) هیچ گونه کاهشی در عمر مفید باتری به وجود نخواهد آمد.

نکاتی درباره نحوه صحیح نگهداری از باتری

• پس از دریافت دستگاه، حتما باتری را به طور آرام شارژ کنید (طبق دستورالعمل).
• بعد از شارژ اولیه و در اولین بار استفاده از این باتری ها باید به نحوی از وسیله استفاده شود تا باتری به طور کامل خالی (دشارژ) نشود. این کار به بالا بردن کیفیت باتری و نگهداشتن طولانی­تر شارژ در باتری کمک شایانی می کند. از شارژ کردن اضافی باتری بپرهیزید.
• شارژ با آمپر بالا و گرفتن جریان زیاد مثلا استارت زدن طولانی عمر باتری را کاهش می دهد.
• هرگاه قصد دارید از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نکنید، به این نکته توجه کنید که باتری خالی نباشد. خالی ماندن باتری برای مدت طولانی بعد از شارژ اولیه، باعث خراب شدن آن می شود.
• در صورت استفاده نکردن از دستگاه به مدت زیاد، باتری را از روی دستگاه باز کنید و سعی کنید دستگاه خود را در فصل سرما بیشتر در مکان های گرم، پارک کنید.
• برای جا زدن بست ها از آچار استفاده کنید و هرگز با ضربه زدن سعی نکنید که بست ها را به جای خودشان بزنید.
• در هنگام باز کردن باتری از روی خودرو ابتدا کابل منفی و بعد مثبت را جدا کنید.
• در هنگام بستن باتری بر روی دستگاه ابتدا کابل مثبت و بعد منفی را ببندید.
• قطب های باتری را به هم اتصال ندهید این کار موجب ترکیدن باتری یا صدمه به آن می شود.
• از نزدیک کردن هرگونه شعله و یا جرقه به باتری خودداری کنید. این عمل می تواند عواقب خطرناکی از جمله انفجار و آتش سوزی در پی داشته باشد.
• گرمای بیش از حد، از عمر باتری می کاهد، لذا می بایست از قرار دادن باتری ها در مجاورت هر نوع منبع گرمایی خودداری شود. محدوده دمای مجاز جهت استفاده از باتری 15- تا 35 درجه سانتیگراد بوده لیکن چنانچه این محدوده به 15 تا 25درجه سانتیگراد تقلیل یابد، عمر سرویس دهی طولانی تر خواهد شد.
• باتری می بایست با احتیاط کامل در داخل جایگاه نصب گردد و از هل دادن و انداختن باتری در جایگاه اکیدا خودداری گردد چون این مورد منجر به شکستگی بدنه یا اتصال داخلی باتری می گردد و باتری دیگر امکان سرویس دهی را ندارد.
• در صورتیکه در محل نگهداری باتری ارتعاشات زیادی رخ می دهد بهتر است جهت افزایش طول عمر باتری از ضربه گیر استفاده نموده و آن­را محکم ببندید.
• تمیز بودن قطب های باتری را کنترل کنید. برای سرویس کامل قطب های باتری و رفع سولفاته از محلول جوش شیرین برای شتشوی آنها استفاده کنید و پس از تمیز کردن سطح آن، از مقدار کمی گریس یا وازلین برای جلوگیری از خوردگی استفاده و پس از 20 دقیقه اقدام به نصب باتری کنید. این عمل معمولا هر دو ماه یکبار باید انجام گیرد.
• با توجه به جنس جلد باتری، می بایست از تماس آن با حلال های آلی و مواد چسبنده خودداری شود.

شارژ باتری

بهترین روش شارژ‍، شارژ‍ آرام است که توسط یک ولتا‍‍ژ ثابت خارجی (یا شارژری با جریان کم) تامین شود. شارژ آرام بهتر از شارژ سریع است، چون احتمال صدمه دیدن صفحات باتری کمتر است. پس از تعیین ولتاژ طبق جدول زیر، باتری را در آمپر پایین و زمان طولانی شارژ کنید.

 

 

مواردی که مشمول خدمات گارانتی باتری نمی شوند

• شکستگی بدنه باتری.
• عدم استفاده صحیح از باتری مطابق با دستورالعمل
• عدم کارکرد صحیح سیستمهای شارژونگهداری باتری
• نگهداری وانبارش در فضای باز و نامناسب
• استفاده از باتریهایی با زمان انبارش طولانی مدت (بیش از 6ماه) بدون انجام عملیات شارژ قبل از نصب
• اتصال کوتاه باتری
• تورم بدنه باتری در اثر شارژ اضافه (Over Charge)
• به کارگیری باتریها در خارج از مصارف تعیین شده در دستورالعمل

 

واحد خدمات پس از فروش شرکت سبزکوش نگین

نگهداری از تراکتور در فضل خواب و سرما

گهداری از تراکتور در فصل خواب و سرما

مطالب زیر نکته های مهم نگهداری تراکتور هستند. که عمل به آنها باعث می شود کمتر به تعمیرگاه مراجعه کنید و از هزینه های مضاعف تغییرات اساسی نیز در امان بمانید.

رنگ

در فصل سرما و خواب، تراکتور خود را به‌طور منظم تمیز نگهدارید؛ چراکه اگر به صورت مرتب تمیز نشود، موادی مانند حشرات و فضولات پرندگان رنگ آن را خراب کرده و لک بر جای می‌گذارند.

هنگامی که تراکتور تمیز است، رطوبت سریع خشک می شود اما وقتی که کثیف است، رطوبت در نواحی کثیف جمع شده و باعث خوردگی می‌شود. همه جاهایی که ممکن است کثیفی و نمک در آن جمع شود قبل از خواب تراکتور بشویید؛ برای مثال، داخل گلگیرها، زیر سپرها و غیره که منبع توده نمک و کثیفی است بشویید زیرا به فرآیند خوردگی سرعت می‌بخشد.

برگ‌ها و بقیه خس و خاشاکی که در قسمت های مختلف تراکتور جمع شده تمیز کنید چون برگ‌ها محل عبور آب را مسدود کرده و رطوبت را در خود جمع می‌کنند و باعث تسریع فرآیند خوردگی و ایجاد بوی نم در تراکتور می‌شود.

روغن موتور

حتی وقتی از تراکتور استفاده نمی کنید، روغن موتور آن فاسد و خراب می شود. پس باید به فاصله زمانی بین دو تعویض روغن که معمولاً شرکت سازنده تراکتور آن را تعیین می کند، توجه کرد. هنگام تعویض روغن، حتماً به سطح کیفی API و گریدویسکوزیته روغن مطابق با فصول سال توجه و از روغن های ذکر شده در دفترچه راهنما استفاده کنید. اگر این کار را انجام ندهید، علاوه بر فرسایش سریع و آسیب رسیدن به موتور، ممکن است تراکتور از شرایط گارانتی نیز خارج شود.

قبل از خواب دستگاه تمامی فیلترها را درصورت امکان تعویض نمایید

فیلتر روغن فیلتر روغن با توجه به توصیه سازنده با هر بار تعویض روغن، چه در زمان کار تراکتور و چه هنگام خواب آن، باید تعویض شود. این کار ضمن کاهش مصرف سوخت، باعث افزایش شتاب و عمر موتور تراکتور شما برای فصل جدید کاری می شود.

فیلتر هوا از اثرات فیلتراسیون بد هوا می‌توان به نارسایی در سیستم سوخت رسانی، تخریب رینگ های پیستون، کاهش شتاب، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی اشاره کرد. بنابراین تعویض به موقع فیلتر هوا برای افزایش کارایی و بازده موتور ضروری است.

فیلتر سوخت خراب شدن فیلتر سوخت، اختلال در سوخت رسانی و حتی در مواردی قطع کامل مدار سوخت را به همراه دارد. زمان تعویض این فلیتر در جدول های سرویس و نگهداری مشخص شده است.

فیلتر هیدرولیک خراب شدن فیلتر هیدرولیک باعث خرابی سیستم هیدرولیک و ورود پلیسه و براده به داخل آن می شود.

رادیاتور

ضد یخ در زمستان از یخ زدگی و در تابستان از داغ شدن بیش از حد موتور جلوگیری می کند. از آنجا که خواص این مایع با گذشت زمان تغییر می کند، توصیه می شود سالی یکبار آن را تعویض کنید و چه بهتر که این تعویض قبل از خواب آن باشد.

کفشک و لنت ترمز

عملکرد نامطلوب ترمزها می تواند نشان دهنده زمان تعویض کفشک ترمز در ترمزهای کاسه ای (تراکتورهای ما) و لنت در ترمز های دیسکی باشد بازدید این کفشک یا لنت قبل از فصل خواب مهم می باشد، ترمزها معمولاً گرد و خاک محیط را به سوی خود جذب می کنند؛ بهترین راه برای تمیز کردن آنها آب سرد است،اگر ضخامت کفشک یا لنت کمتر از 5/1 میلیمتر بوده یا سطحش روغنی شده باشد، آن را تعویض کنید بعد از تعویض آن بهتر است ترمز رگلاژ شود چون در غیر این صورت ممکن است پدال ترمز سفت تر یا نرم تر از حد معمول عمل کند که امری خطرناک می باشد.

باتری

در زمستان یک نکته ی مهم برای سالم نگه داشتن باتری شارژ نگه داشتن آن است. بر اساس استانداردهای باتری، یک باتری ضعیف در دمای صفر درجه یخ می زند درحالی که یک باتری کاملا شارژ شده تا منفی 60 درجه نیز یخ نمی زند.

گرما و سرمای زیاد، باتری را خراب می کند. این امر ضمن کاهش کارآیی باتری، فرسودگی زودرس آن را نیز درپی دارد. اکثر باتری های امروزی اتمی هستند و زمان تعویض آن‌ها را نیز می توان از عدم کارایی و تغییر رنگ نشانگر آن تشخیص داد. هنگام تعویض آن‌ها دقت کنید توان (آمپراژ) باتری جدید مطابق میزان توصیه شده از سوی سازنده باشد. البته بهتر است قبل از شروع سرمای زمستان،  باتری از نظر بار باتری، الکترولیت و اتصال حتما چک شده باشد.

• در صورت استفاده نکردن از تراکتور به مدت زیاد، باطری آن را از روی تراکتور باز کنید.
• تمیز بودن قطب های باطری را کنترل کنید.
• سعی کنید تراکتور خود را در فصل سرما بیشتر در مکان های گرم پارک کنید (عمر باطری در اثر سرمای زیاد کاهش می‌یابد)
• برای سرویس کامل قطب های باطری و رفع سولفاته از محلول جوش شیرین برای شتشوی آنها استفاده کنید و پس از تمیز کردن سطح آن٬ از مقدار کمی گریس یا وازلین برای جلوگیری از خوردگی استفاده کنید. این عمل معمولا هر دو ماه یکبار باید انجام گیرد.
• در هنگام باز کردن باطری از روی تراکتور ابتدا کابل منفی و بعد مثبت را جدا کنید.
• در هنگام بستن باطری بر روی تراکتور ابتدا کابل مثبت و بعد منفی را ببندید.

سلامت باطری های اتمی موجود در بازار را می‌توان از طریق یک چشمی تعبیه شده بر روی باطری کنترل کنید.به عنوان مثال زمانی که چشمی سبز رنگ است باطری شارژ می باشد؛ اگر چشمی سفید بود نشان دهنده تخلیه کامل باطریست؛ اگر چشمی سیاه رنگ بود باطری نیاز به شارژ دارد.

تذکر:جهت مراقبت از تراکتور در فصل خواب باطری را کاملا شارژ کرده و سپس آن را از روی تراکتور جدا کنید و در رطوبت کمتر از 5% و در دمای 32-16سانتیگراد به دور از گرما و نور مستقیم خورشید و به دور از محیط‌ های کثیف و مملو از گرد و غبار نگهداری کنید.

چراغ ها

چراغ های تراکتور را حداقل یک مرتبه در سال وارسی کنید. هنگام تعویض لامپ به شیشه لامپ نو دست نزنید، چرا که چربی دست شما روی آن می نشیند و زمانی که داغ شود باعث ترک خوردگی اش خواهد شد.

چرخ ها

میزان فشار باد تایر را بررسی کنید،مقدار آن نه زیاد و نه کم باشد زیرا تأثیر مستقیمی در میزان سایش آن دارد. در اثر کاهش فشار و کم باد شدن تایر، شاهد سایش بیش تر قسمت های بیرونی تایر که با زمین در تماسند مخصوصا زمانی که تراکتور یکجا به مدت طولانی برای خواب گداشته شود در مقایسه با قسمت های داخلی خواهیم بود. افزایش گرمای تولید شده در تایرها از دیگر عواقب کم بودن فشار تایرهاست. در صورت افزایش بیش از حد فشار نیز سطح مرکزی تایر در مقایسه با دیگر نقاط فرسودگی بیشتری پیدا خواهد کرد. به همین دلیل است که سازندگان تایر همواره فشار مناسب را تا حدی کمتر از فشار ماکزیمم درج شده روی دیوار تایر اعلام می کنند.

برای اطمینان از مناسب بودن فشار تایرها، توصیه می‌شود حتی در زمان خواب تراکتور هر دو هفته یکبار، فشار آن‌ها تنظیم شود. 

برگ‌های پاییزی

برگ‌های پاییزی

استفاده مالچی بهتر است یا جمع کردن؟

 

از آنجایی که برگ‌های پاییزی به خودی خود در هوا محو نمی‌شوند، مجبوریم با روش‌هایی آن‌ها از سطح شهر یا باغات جمع‌آوری کنیم یا این که شاید بتوانیم کارهای مفیدتری هم با آن‌ها انجام بدهیم.

در این مقاله توصیه‌هایی داریم که به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید برگ‌هایتان را جمع‌آوری کنید یا آن‌ها را به صورت کود کمپوست یا مالچ استفاده کنید.

مزایای جمع کردن برگ‌ها

بسیاری از مردم تصمیم می‌گیرند تا برگ‌ها را جمع آوری کنند، این کار البته مزایایی دارد از جمله:

1-      جمع کردن برگ‌های سبب حفظ شدن زیبایی چمن و فضای سبز می‌شود و دیگر منظره زشت برگ‌های خاک گرفته و له شده را نمی‌بینیم.

2-     اگر برگ‌های زیادی روی چمن بریزند سبب خفگی چمن می‌شوند، نور خورشید به چمن ‌ها نمی‌رسد و بیماری‌های قارچی فراگیر می‌شود. جمع کردن برگ‌ها سبب می‌شود که چمن تنفس لازم را داشته باشد و نور کافی دریافت کند.

3-    جمع کردن در شرایطی که با درختان کاج مواجه هستیم که دسته‌های سوزنی برگ را روی چمن می‌ریزند عالی است. برگ‌های سوزنی کاج به سختی می‌پوسند و تبدیل به مالچ نمی‌شوند.

4-    بسیاری از کیسه‌های جمع‌آوری برگ توسط میکروب‌ها تجزیه می‌شوند[1]، بنابراین می‌توان آنها را همراه برگ‌ها پوساند.

5-    سرگرمی! از برگ‌های جمع‌آوری شده در تزیینات و طراحی منظره می‌توان استفاده کرد.

معایب جمع کردن برگ‌ها

جمع کردن برگ‌ها معایبی هم دارد:

1-      خرید کیسه و در برخی موارد هزینه‌های مصرفی از مهم‌ترین معایب جمع  کردن برگ‌ها هستند، به خصوص اگر با چند تن برگ مواجه باشید.

2-     جمع کردن برگ‌ها با چنگک و ریختن آن‌ها در کیسه کار خسته‌کننده و ملال آوری است.

3-    برگ‌ها منابع بازیافتی ارزشمندی برای چمن‌ها هستند. کیسه کردن برگ‌ها به جای تبدیل آن‌ها به مالچ، مواد مغذی بسیاری را که در برگ‌ها وجود دارد و می‌تواند به خاک برگرداند از دسترس خارج می‌کند.

4-    کیسه‌هایی که همراه با برگ‌ها تجزیه نمی‌شوند، مشکلات زیست محیطی قابل توجهی ایجاد خواهند کرد.

 

 

جمع کردن برگ‌ها در کیسه‌ی چمن‌زن

 

کیسه‌های برگ جمع کن چمن‌زن: روش دیگری که می‌توان برای جمع کردن برگ‌ها استفاده کرد، جمع کردن برگ‌ها با چمن‌زن است.

مزیت استفاده از این روش آن است که می‌توانید به طور هم‌زمان برگ‌ها، علف و چمن را خرد کنید و آن‌ها را جمع‌آوری نمایید. به هر حال، هنوز هم باید علف‌های خرد شده و خرده برگ‌ها را در جایی بریزید.

 

جمع کردن برگ‌ها با دستگاه برگ جمع‌کن

 

دستگاه‌های مکنده برگ روش دیگری برای جمع‌آوری برگ‌ها هستند. زمانی که با حجم نسبتا کمی از برگ یا بقایا مواجه هستید جارو کردن آنها به وسیله دستگاه‌های مکنده آسان است. دستگاه‌های مکنده دمنده و خرد کن شرکت سبز کوش نگین بهترین انتخاب برای جمع‌آوری برگ‌ها هستند.

فعالیت‌های مالچ‌سازی می‌تواند به کم کردن حجم برگ‌های جمع‌آوری شده کمک زیادی کند. اما اگر حجم برگ خیلی زیاد باشد خالی کردن دائمی مخزن برگ کاری خسته کننده خواهد بود.

 

دمنده مکنده یا بلوور  EBV260-3E

 

 

 

                                                           جاروی دمنده EB-500-E            

 

 

چوب خرد کن تمیز کننده چمن FYS-V65

 

مالچ چیست؟

حتما با انواع مالچ‌هایی که در پای بوته‌های گل و درختان روی سطح خاک ریخته می‌شود آشنا هستید. این روزها فقط مزایای کاربردی مالچ‌ها مطرح نیست و مالچ پاشی کاربردهای زینتی هم پیدا کرده‌اند.

مالچ به هر ماده‌ای گفته می‌شود که روی خاکی که بستر گیاه است پخش می‌شود، رطوبت خاک را برای گیاه حفظ می‌کند و پس از پوسیدن (در مورد مالچ‌های آلی)، مواد مغذی خود را به خاک می‌دهد. انواع مالچ می‌توانند از برگ، پیت، چمن، خرده چوب یا چیپس چوب و علوفه خرد شده تشکیل شده باشد. برای مثال مالچ چمنی از چمن‌های خرد شده در قطعات بسیار ریز تشگیل شده که در حین کوتاه کردن چمن بین چمن‌ها  و روی خاک ریخته می‌شود. مالچ چمنی پس از پوسیدن مواد مغذی خود را به خاک می‌دهد.

مزایای مالچ کردن برگ‌ها

متخصصان چمن معتقدند که هر زمان که تولید و  استفاده از مالچ ممکن بود از آن بهره ببرید. همانطور که در این مقاله ذکر شد، شما می‌تواند برگ‌ها را خرد کنید و با چمن خرد شده ترکیب کنید و مالچی مغذی تولید نمایید. بزرگ‌ترین مزیت مالچ کردن برگ‌ها برگرداندن مواد مغذی به خاک است. مزایای استفاده از برگ‌ها به صورت مالچ شامل:

 

 

1-      مالچ برگی مواد مغذی خوبی برای چمن فراهم می‌کند. به یاد داشته باشید که یک کود سبز خوب، مواد مغذی مناسبی را به خاک منتقل می‌کند و سلامت محیط کشت را حفظ می‌کند.

2-     مالچ همچنین به کم کردن رشد علف‌های هرز و کاهش تبخیر سطحی رطوبت خاک کمک می‌کند.

3-    مالچ کردن برگ‌ها در زمان و انرژی شما صرفه‌جویی می‌کند چرا که هم‌زمان دو عملیات چمن‌زنی و برداشت برگ‌ها را انجام می‌دهید.

4-    در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود چراکه پولی بابت کیسه یا خدمات شهرداری پرداخت نمی‌کنید.

معایب مالچ کردن برگ‌ها

1-      استفاده بیش از حد از مالچ هم خوب نیست. اگر مقدار برگی که روی چمن‌ها ریخته است بیش از اندازه زیاد است مالچ سازی نکنید.

2-     ریختن مقدار زیاد مالچ روی چمن سبب خفه شدن چمن می‌شود.

3-    مراقب آسیب دیدن چمن‌زن باشید. حجم زیاد برگ و چمن باعث گیر کردن مواد در دک چمن‌‎زن می‌شود. ارتفاع برگ‌ها فشار زیادی برای تیغه‌ی چمن‌زن به وجود می‌آورد طوری که نمی‌تواند عملیات برش و خرد کردن را به درستی انجام دهد.

 

---

[1] Biodegradable

ارسال نظر (0)     

چطور حاشیه‌زن یا علفتراش مناسب خودم را انتخاب کنم؟

سریع‌ترین و راحت‌ترین راه چیدن چمن و علف‌های هرز یا حتی برداشت یونجه استفاده از دستگاه علفتراش است. از سوی دیگر، دستگاه حاشیه‌زن محدودیت‌های یک دستگاه چمن‌زن را ندارد، می‌تواند تمام علف‌ها و چمن‌های کناره را به خوبی بچیند؛ اگر چه کیسه یا سبدی برای جمع کردن چمن به طور هم‌زمان ندارد.

مساحت زمینی که قصد اجرای عملیات را در آن دارید و همین‌طور حجم و نوع علفی که باید چیده شود نقش مهمی در انتخاب دستگاه علفزن شما بازی می‌کند. تنوع دستگاه در بازار سبب شده تا دسته‌بندی کاری شامل سبک کار، سنگین کار و چند منظوره برای دستگاه‌های علف‌تراش به وجود آید.

کدام مدل علفزن مناسب شرایط کاری من است؟

قبل از این که دستگاه علفزن را انتخاب کنید، معین کنید که دستگاه را برای چه کاری نیاز دارید. اگر مساحت کاری بالایی دارید، در محیط کار فنس، موانع سخت و محل‌هایی با دسترسی مشکل دارید و یا اپراتور حرفه‌ای هستید، بدون شک یک دستگاه علفتراش پشتی با شافت مستقیم بهترین انتخاب شماست. اگر دستگاه را برای مصارف خانگی نیاز دارید توصیه می‌کنیم یک دستگاه علفزن دوشی با شافت مستقیم یا خمیده بسته به راحتی خودتان تهیه کنید زیرا کار کردن با آن ساده‌تر است.

 

علفزن شافت مستقیم برای علفزنی در نقاطی که دسترسی آسان ندارند مانند مجاور دیوارها، پشت درختان و زمین‌های فنس کشیده شده مناسب است. این نوع شافت فاصله بیشتری بین اپراتور و زمین ایجاد می‌کند و اپراتور کمتر در معرض برخورد با اجسام سخت و بقایای تراشیده شده قرار می‌گیرد.

 

بسیاری از مصرف کنندگان اعلام کرده‌اند که کار با علفزن شافت خمیده ساده‌تر است. و البته حقیقت دارد، کنترل کردن علفزن شافت خمیده راحت‌تر است و این دسته از علفزن‌ها سبک‌تر هم هستند. مانورپذیری بهتری هم در اطراف بستر گیاهان و کناره‌ها دارند. راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را در دست بگیرید و بر آن مسلط خواهید بود اما ایمنی کمتری در مقایسه با علفزن شافت مستقیم دارند.

علفزن‌های چند منظوره

 

دستگاه چند منظوره GJ330 محصول SKN

انواع هد قابل نصب روی این دسته از علفزن‌ها شامل هد سر شاخه‌زن، هد نخ، هد اره، هد کولتیواتور و غیره است. با انتخاب یک دستگاه چند منظوره، یک واحد تامین توان با انواع مختلف هد برای انجام عملیات‌های مختلف در اختیار دارید. و این به معنی قدرت شما در انجام کارهای مختلف است. از سوی دیگر در زمان و هزینه نیز صرفه جویی می‌کنید.

علفزن چرخ‌دار

 

 

علفزن چرخ‌دار مدل ST415-S

 

کار با علفزن چرخ‎‌دار شبیه کار با انواع چمن‌زن معمول است اما وقتی تراکم چمن و علف هرز بیش از اندازه زیاد باشد چمن‌زن‌های معمول کارایی خود را از دست می‌دهد. این نوع علفزن مانند همه چمن‌زن‌ها مزیت راحتی کار کردن را دارد و به راحتی می‌تواند علف‌های هرز پر تراکم را بچیند. چرخ‌های بزرگ در زمین‌های ناهموار کارایی خوبی دارند. به هر حال، قدرت مانور کمتری نسبت به انواع علفزن‌های دوشی و پشتی دارند، اگر چه برای سطوح مسطح راحتی بیشتری برای اپراتور فراهم می‌کنند. مانند اغلب چمن‌زن‌های معمول، موتور علفزن‌های چرخ‌دار از نوع چهار زمانه هستند.

 

سطح کار وسیع، علف پر تراکم و کار سنگین حرفه‌‎ای

 

اگر تراکم بوته و علف خیلی زیاد باشد به جای هد نخ می‌توانید از تیغه علفتراش استفاده نمایید. دستگاه‌های علفتراش‌ موتورهای بزرگ تری در مقایسه با حاشیه‌زن‌ها دارند. شافت مستقیم دوام بیشتری در کار دارد و استفاده از فرمان دو چرخه‌ای راحتی و قدرت مانور بهتری را فراهم می‌کند. برای علفزنی در سطح وسیع و در بین علف پر تراکم و بلند دستگاه علفتراش را انتخاب کنید. تفاوت اصلی دستگاه علفتراش با دستگاه حاشیه‌زن نیز همین است.

دستگاه علفتراش یا دستگاه حاشیه زن

دستگاه‌های حاشیه‌زن و علف‌تراش ساختار یکسانی دارند. حاشیه‎‌ها و کناره‌ها محدودیت کاری دارند و مرتب کردن آن‌ها با دستگاه چمن‌زن ممکن نیست، در این شرایط باید از دستگاه حاشیه‌زن استفاده نمایید. مرتب کردن علف‌های کناره جدول‌ها، درخت‌ها نیاز به دستگاه علفزن با توان بالا ندارد، بنابراین دستگاه حاشیه‌زن معمولا برقی و یا موتوری با حجم موتور cc26 هستند. برای کارهای سنگین، کوتاه کردن علف و چمن و برداشت یونجه حاشیه‌زن کارایی ندارد، بنابراین باید از علفزن با توان بالا و یا حجم موتور cc33 تا cc52 استفاده می‌شود و به نام علفتراش یا داس موتوری  نیز معروف هستند.

سیستم اسپراکت اره‌های زنجیری

سیستم اسپراکت اره‌های زنجیری

 

تصویر 1: سیستم‌های اسپراکت

به طور کلی دو نوع سیستم اسپراکت در انواع اره‌های زنجیری وجود دارند. یک مدل سیستم اسپراکت یک تکه[1] (A در تصویر 1) نامیده می‌شود و دیگری سیستم اسپراکت دو تکه[2] (B در تصویر 1) است.

سیستم اسپراکت دو تکه به چند دلیل بهترین نوع سیستم محرک[3] در اره‌های زنجیری است.

• در اسپراکت دو تکه، حلقه اسپراکت[4] به خوبی در شیار تیغه ساطوری قرار می‌گیرد. تنظیم خودکار این قرار گیری به دلیل شناوری حلقه روی توپی زبانه‌دار[5] یا همان درام است.
• اسپراکت یک تکه در صورت خروج زنجیر از شیار تیغه، به دندانه زنجیر آسیب می‌رساند، در صورتی که در سیستم اسپراکت دو تکه چنین اتفاقی نمی‌افتد. در این نوع، معمولا زنجیر خارج شده داخل فضای بعدی حلقه اسپراکت می‌افتد. در آنجا، زبانه‌های کوتاه مانع از آسیب زنجیر می‌شوند.
• یک سیستم اسپراکت دو تکه گرانتر از اسپراکت یک تکه نیست. اما یک مزیت اقتصادی قابل توجه و متفاوت در ضعیف شدن یا شکستن این نوع اسپراکت اره‌های زنجیری وجود دارد. در سیستم اسپراکت دو تکه، حلقه‌ی اسپراکت یک قطعه مجزا است که ارزان بوده و به راحتی تعویض می‌شود. در اره‌های دارای کلاچ داخلی، اسپراکت دو تکه راحتی بیشتری نیز دارد. اسپراکت‌ها توسط یک خار E شکل و یک واشر (C در تصویر 1) نصب می‌شوند و این روش نصب سبب شده تا تعویض آن‌ها بدون نیاز به ابزار خاصی به راحتی انجام شود.

دنده‌ها و اندازه اسپراکت

 

تصویر2

 

گام اسپراکت، گام زنجیر و گام تیغه ساطوری باید با هم مطابقت داشته باشند. در اغلب اره‌های زنجیری گام زنجیر یکی از سه عدد.325"، 3/8" یا.404" است. در زمان تعویض اسپراکت لازم است تعداد دندانه‌ها را نیز بدانیم. برای مثال روی اسپراکت با گام 3/8"  تعداد دندانه X7 و هم X8 رایج است.

تعداد دندانه‌های اسپراکت بر دنده‌ی کاری زنجیر اره‌ اثر گذار است. اساسا، اسپراکت‌های کوچک‌تر (هفت دندانه‌ای) قدرت برش بیشتر و اسپراکت‌های بزرگ‌تر (هشت دندانه) حداکثر سرعت را برای زنجیر فراهم می‌کند.

گام اسپراکت همچنین بر قطر اسپراکت موثر است. اسپراکت 3/8" X8 بسیار نزدیک به قطر اسپراکت.404"X7 است. گام 3/8" گام کوچک‌تری است، بنابراین به جای دندانه بیشتر، تقریبا در یک سایز هستند. اگر قصد دارید به جای.404"، زنجیر با گام 3/8" انتخاب کنید، از اسپراکت 3/8" X8 استفاده نمایید که همان دنده.404"X7 را به شما می‌دهد.

اسپراکت‌های 3/8" X7 مناسب اره‌های کوچک هستند. این اره‌ها نه تنها از مزایای زنجیر 3/8" که سبک‌تر و منعطف‌تر از زنجیرهای.404" هستند بهره می‌گیرد، بلکه اسپراکت 3/8" X7 کمترین قطر را در بین تمام اسپراکت‌های هفت زبانه‌ای استاندارد دارد. این ویژگی برای اره‌های کوچک، دنده سبک را فراهم می‌کند که امکان حرکت موفق را در تیغه ساطوری بلند میسر می‌سازد.

سایز اسپراکت و خارج شدن زنجیر از شیار تیغه ساطوری[6]

اکثر کاربران اره‌ها با توجه به تجربه‌شان می‌دانند که خارج شدن زنجیر از شیار ساطوری اغلب برای اسپراکت‌های با قطر بالا اتفاق می‌افتد. و این اتفاق را به سرعت بالای زنجیر که توسط اسپراکت ایجاد می‌شود نسب می‌دهند، اما این همه ماجرا نیست. اسپراکت‌های با قطر بالاتر همچنین فاصله‌ای که زنجیر خارج از تیغه ساطوری روی پایه‌اش حرکت می‌کند را افزایش می‌دهد. این سهم هدایت نشده معمولا از نقطه ورودی روی پایه تیغه ساطوری تا نقاط تماس روی اسپراکت گسترش می‌یابد.

اگر با مشکل خارج شدن زنجیر رو به رو هستید، قبل از این که اسپراکت کوچک‌تری روی اره نصب کنید، ابتدا بررسی کنید اگر ممکن بود زنجیر را کوتاه کنید. برخی از کاربران حرفه‌ای اره زنجیری قبل از اینکه یکی از لینک‌های زنجیر را در بیاورند صبر می‌کنند تا تنظیم‌کننده زنجیر به پایانش برسد. این کار روش بدی است. بهتر است به محض این که امکانش بود زنجیر را کوتاه کنید. کوتاه کردن زنجیر مشکل خارج شدن زنجیر از شیار را به حداقل می‌رساند و به افزایش طول عمر پایه تیغه ساطوری کمک می‌کند.

پایه تیغه ساطوری معیوب دلیل بر مشکلات خارج شدن زنجیر از شیار است. در زمانی که تیغه ساطوری معیوب باشد، پایه آن باریک‌تر می‌شود این تغییر همچنین فاصله‌ای که زنجیر خارج از شیار تیغه ساطوری حرکت می‌کند را افزایش می‌دهد. بنابراین، تیغه ساطوری انتخاب کنید که پایه عریض‌تری برای عبور دادن اسپراکت‌های بزرگ‌تر داشته باشد. این موضوع به این معنی است که تیغه ساطوری جدید بهتر از تیغه ساطوری معیوب قدیمی عمل می‌کند. همچنین، هر چقدر ممکن است از زنجیر کوتاه‌تری استفاده نمایید، تا حداکثر پایداری ممکن را برای زنجیر داشته باشید.

چه زمانی اسپراکت را تعویض کنیم؟

 

تصویر 3

دستورالعمل خوب کلی این است که یک اسپراکت برای طول عمر دو زنجیر قابل استفاده است. روش دیگر تشخیص خرابی اسپراکت بررسی میله‌های سطح اسپراکت است که خراش‌های کوچکی در سطح آن‌ها ظاهر می‌شود. زمانی که چنین اشکالی مشاهده شود زمان آن فرا رسیده تا اسپراکت تعویض شود.

اما از آنچه به طور عمومی مشاهده می‌شود اکثر اسپراکت‌ها در زمان مناسب تعویض نمی‌شوند. بسیاری از کاربران حرفه‌ای از قانون "اگر نشکسته است تعویض‌اش نکن!" استفاده می‌کنند. که این قانون دقیقا مصداق قانون عمومی تعویض تایر خودرو است که "تا زمانی که باد را نگه می‌دارد از آن استفاده کن!"

لازم است اسپراکت را به موقع تعویض کنید زیرا گام اسپراکت از تنظیم خارج می‌شود[7]. یقینا پس از چرخش زیاد، در پایان اسپراکت می‌شکند اما به خاطر فرسودگی زیاد این اتفاق نمی‌افتد. زمانی که اسپراکت طوری فرسوده شود که قطرش کم شود، از تنظیم گام خارج می‌شود، در این شرایط زنجیر داخل اسپراکت گیر می‌‌کند و زنجیر زودتر از زمان معمول خراب می‌شود و در عملکرد برش نیز اثر می‌گذارد. این شرایط معمولا خیلی قبل از فرسوده شدن اسپراکت که منجر به شکستن آن نیز شود اتفاق می‌افتد.

 

تنظیم عملکرد اسپراکت

اسپراکت در عملکرد اره‌های زنجیری حرفه‌ای تأثیر بسزایی دارد. بسیاری از کاربران حرفه‌ای اره با نقش مهمی که اسپراکت ایفا می‌کند آشنا نیستند. در نتیجه نمی‌توانند از حداکثر توانمندی‌های اره خود بهره ببرند. گاهی اوقات این عدم شناخت سبب انتخاب نامناسب دستگاه اره زنجیری می‌شود. هدف ما در این مقاله کمک به کاربران برای انتخاب بهتر و رفع نیازشان است.

منظور از گام چیست؟

برای درک تنظیم اسپراکت، محل شروع درک گام است. گام در واقع روی دانه‌های زنجیر اندازه‌گیری می‌شود و عبارت است از نصف فاصله بین خطوط مرکزی سه سوراخ متوالی لینک زنجیر. حال چرا نصف فاصله سه سوراخ متوالی را اندازه می‌گیریم؟ علت آن این است که برخی زنجیرها با گام‌ غیر یکسان طراحی شده‌اند، بنابراین فاصله بین هر دو لینک زنجیر به طور کلی ثابت نیست.

 

تصویر 4

مقدار عددی گام کسری یا اعشاری است؟

دلیل دیگری که درک گام را سخت می‌کند فرم عددی استفاده شده برای توصیف آن است. امروزه مقادیر 3/8" و.404" رایج‌ترین مقادیر گام زنجیر هستند. همانطور که مشاهده می‌کنید یکی از این گام‌ها به صورت کسری و دیگری به صورت اعشاری بیان شده است. شاید راحت‌تر آن است که از یکی از این فرمت‌ها برای هر دو استفاده کنیم. اما در عمل همیشه به همین صورت بیان می‌شوند و ما هم به دنبال تغییر دادن آن نیستیم، اما باید بدانید این‌ها فقط اعدادی هستند که در ذهن‌ کاربران جا افتادند.

از طرف دیگر، با این شرایط چطور باید درک درستی از این اعداد پیدا کنیم؟ بریم کلاس ریاضی؟! نیازی نیست J

فقط کافی است به یاد داشته باشید که گام زنجیر 3/8" کمی کوچک‌تر از گام زنجیر.404" است. به همین سادگی!

از آنجا که زنجیر 3/8" کمی کوچک‌تر از زنجیر.404" است، در مقایسه اسپراکت‌ها با تعداد دندانه یکسان، اسپراکت 3/8" قطر کوچک تری نیز دارد. لازم است به یاد داشته باشید که قطر کوچک‌تر اسپراکت در سرعت و گشتاور (دنده[8]) اره اثرگذار است.

به جای استفاده از عبارت سرعت و گشتاور اره ما دوست داریم از کلمه دنده استفاده کنیم، زیرا اکثر کاربران دستگاه‌ها و وسایل از اهرم دنده برای تغییر سهم سرعت و گشتاور استفاده می‌کنند و همه می‌دانند که دنده یک گشتاور خوبی فراهم می‌کند اما سرعت کمی دارد. همینطور می‌دانند که دنده چهار سرعت خوبی فراهم می‌کند اما گشتاور کمی دارد.

اما اره‌های امروزی که گیربکس و اهرم دنده ندارند و انتقال توان به طور مستقیم توسط کلاچ صفحه‌ای گزیر از مرکز صورت می‌گیرد. در اره‌‌ها تنظیم دنده توسط اسپراکت انجام می‌شود. انتخاب یک اسپراکت صحیح برای اره در ارائه‌ی بهترین عملکرد اره تأثیر دارد. قابلیت تغییر اسپراکت به اسپراکتی متفاوت از نظر گام و تعداد دندانه موضوعی است که بحث مهم تنظیم اسپراکت را برای کاربران حرفه‌ای مطرح می‌کند.

سایز اسپراکت

گام (قطر) و تعداد دندانه‌ی اسپراکت تعین می‌کند که در هر دور گردش موتور چه میزان زنجیر حرکت کند. در حقیقت، سایز اسپراکت معمولا با گام در تعداد دندانه بیان می‌شود. برای مثال سایز اسپراکت 3/8" X8. این عبارت بیان می‌کند که گام اسپراکت 3/8" است و اسپراکت هشت دندانه دارد. و مفهوم آن این است که هر بار که میللنگ می‌گردد، اسپراکت هشت لینک از زنجیری با گام 3/8" را می‌گرداند. از آنجایی که قصد وارد شدن به دنیای ریاضی را نداریم J کار را برایتان راحت می‌کنیم. مفهوم عبارت قبلی آن است که اره‌ای با گردش RPM 13500 مجهز به اسپراکت 3/8" X8، زنجیر را با سرعت mph 75 می‌گرداند. روش دیگری که می‌توانیم توصیف کنیم این است که زنجیر در هر ثانیه به میزان 110 فوت حرکت می‌کند. جالب بود نه!

با این توضیحات می‌توانید درک کنید چرا اره‌های سرعت بالا قادر به ارائه برش خوب هستند اما گاهی اوقات این موضوع گمراه کننده است. این که زنجیرهایی پر سرعت حتما منجر به داشتن اره‌ای با سرعت برش بالا می‌شوند صحت دارد، اما اره باید توان کافی برای برش را نیز داشته باشد. اره باید فیبر چوب را جدا کند و چیپس چوب را بردارد. در این جا است که برخی کاربران اره زنجیری سر در گم می‌شوند. باید به یاد داشته باشید که سریع‌تر بودن همیشه دلیل بر بهتر بودن نیستند. لازم است که سرعت و قدرت موتور با ویژگی‌های واحد برش تناسب داشته باشند.

محاسبه سرعت برش زنجیر اره

 

سرعت بالاتر زنجیر (متناسب با قدرت لازم) معمولا سرعت برش را سریع‌تر می‌کنند. البته به طور هم زمان، رابطه‌ای معکوس بین سرعت برش بیشتر و طول عمر کاری زنجیر، تیغه ساطوری و اسپراکت وجود دارد.

فرمول محاسبه سرعت زنجیر اره

گام زنجیر را در 2 ضرب کنید.

عدد بدست آمده را در تعداد دندانه‌های اسپراکت ضرب کنید.

عدد بدست آمده را در دور در دقیقه (rpm) اره زنجیری ضرب کنید.

عدد بدست آمده همان سرعت زنجیر در واحد اینچ در دقیقه است. برای تبدیل در واحد سانتی متر در دقیقه آن را در عدد 43/2 ضرب کنید.

مثال: گام زنجیر  8/3 با  اسپراکت 7 دندانه

1. 3/8 x 2=3/4 or 0.75

1. 2.  0.75 x 7 (number of teeth on sprocket) = 5.25.

3. 5.25 x 12,000 (saw RPM) = 63,000 inches per minute.

4. 63,000 x 2.43 = 153090 cm per minute = 1530.90 m per minute

سرعت زنجیر در اره‌های SKN  در جدول ارائه شده است.

چطور می‌شود که سایز اسپراکت در سرعت و قدرت اثر گذار است؟

انتخاب صحیح اسپراکت نیازمند توجه به موضوعات متنوعی است. از جمله این که: قدرت واقعی موتور اره چقدر است؟ طول تیغه ساطوری چقدر است؟ کارآمدی دندانه برش چقدر است؟ آیا زنجیر به خوبی تیز است؟ چه مدتی تیز می‌ماند؟ موضوع اصلی یافتن جایی است که تمام این عوامل موثر با هم به تعادل می‌رسند. نقطه تعادل برای همه کاربران در شرایط کاری مختلف یکسان نیست و آگاهی از عوامل مختلف کمک بسیار زیادی در انتخاب اسپراکت مناسب می‌کند.

اسپراکت‌های بزرگ در فرسودگی درام کلاچ موثر هستند.

اسپراکت‌هایی که قطر بزرگ‌تری دراند در مقایسه با اسپراکت‌هایی که قطر کوچک تر دارند سریع‌تر به درام کلاچ (درام اسپراکت نیز نامیده می‌شود) آسیب می‌زنند. اسپراکت بزرگ‌تر نفوذ بیشتری در زبانه‌ها دارند. در نتیجه، در اره‌هایی که از اسپراکت.404" x 8 استفاده می‌کنند خرابی درام و اسپراکت بیشتر اتفاق می‌افتد. در مقابل، اسپراکت 3/8" x 7 آسان‌ترین روی آن اره‌ها است.

اگر چه فرسودگی توپی عامل مهمی در تعیین و انتخاب بهترین اسپراکت نیست، بهتر است بدانید که اسپراکت‌های بزرگ‌تر سریع‌تر خراب می‌شوند و به توجه و بازرسی بیشتری برای تعویض نیاز دارند.

---

[1] Spur style

[2] Floating sprocket system

[3] Drive system

[4] Rim sprocket

[5] Splined hub

[6] Chain throwing

[7] Get out

[8] gearing